去应县木塔前我并不知道全貌，只知道是巧夺天工的塔，木质的结构、鲁班锁的构造。翻阅前人拍摄的照片，也只是褐色的一座塔，木建筑特有的灰调、岁月弥久显出沉重而衰老的样子。
而我终于亲眼望向了这座塔，那些沉重衰老的感受消弥。我感到震撼，却没有那种被高大建筑压迫的窒息感。精巧的结构并不像是炫技，更像是匠人向游者露出的温厚笑容。??
恰逢冬季，萧条的枝干与木塔倒显得相得益彰。奇的是应县内鸟雀不多见，也大都怕人，这里的生灵却叽叽喳喳的，绕塔盘旋、落地而栖的一群群，兴许是塔有灵气罢。
走近木塔，细细观看它的构造。木头是注定中庸的材料，而恰是这种秉性，最经得起搓磨，能承载榫卯的精巧。二者相辅相成，所以千次地震不倒，百次战火不覆。? ?塔下百千斗拱，随八角结构缓缓展开，宛若盛开的莲。木塔内外悬匾五十二，最为古老的是金明昌五年当地小官王瓛所题“释迦塔”，史书上对他未曾着墨，但这三个字却永久地保存下来。辽被金所灭，曾经那样张扬喜战的游牧王朝，在中原大地上几乎销声匿迹，甚至鲜少出现在口耳相传中。这唯一留下的塔，却与金人题的匾相伴千年。? ?走入木塔内部，最吸引我的是两侧的大幅壁画，画中人物是佛陀两弟子“阿难”“迦叶”，两位菩萨眉目庄严，神色柔和平静，脸部线条有南宋的严谨，又兼有辽的流畅苍劲，设色鲜丽而不浓重。迈进门槛后，阳光洒在11米高的释迦牟尼木骨泥塑贴金像上，平添几分庄重，但即使没有阳光的加持，这尊我国现存最大的室内泥塑，也足以带来震撼。佛像右手一说损坏前为“说法印”，因为拇指微屈，二说为“施无畏说法印”，是给予众生安宁，显示佛法庄严；左手损坏前为“说法印”，现存为“予愿印”。佛像面容柔和，手指纤细，神色平静，佛像留须，是结合了辽朝特殊的契丹游牧民族文化特征。? ?南北门两侧绘四天王像，皆是线条流畅爽利，表情精彩生动，兴许是在内部的原因，少有风吹日晒，色彩依旧丰富绚丽，以至于我们未走近时就猜测是不是色彩已经经历了后续修复。佛祖莲花宝座下有八个力士，神态狰狞，猛地看去似乎与木塔内庄严平和的氛围格格不入。? ?头顶则为一层的伞盖式藻井，虽没有光照，看得不甚明晰，但仍然可见木结构层层叠叠，红绿黄三种主色相得益彰，华美而不杂乱、对称而不呆板，同时也是我认为除却木塔外部斗拱，最能体现木塔精妙之处。随着人流绕过佛像一周我们仍觉不够，踏出门槛时还意犹未尽，于是去而复返，重新绕了一圈，再仔细看了一遍生动的金刚、菩萨、供养人，以及由于自然和人为因素，被破坏的墙壁上漏出的地仗层。只可惜内部不允许拍照，只能用深深的看几眼作罢。? ?听见有人讨论，这么大的佛像，是先有塔还是先有佛，我也觉得奇特，在网络上搜索无果，兴许这里的秘密只有辽朝人能知道，而答案也与他们一样，不留下一笔一墨。上世纪的乡绅拆掉了木塔的夹泥层，在毁掉了相当一部分壁画的同时，也使木塔变得脆弱不堪。木塔岌岌可危，一如它面对着战乱中不起眼的、飞过的火星，战火过后，塔身留下大小弹孔，但得以保全，不知这一次度过劫难的代价，是否是倾覆。惜别木塔，我深深回望木塔倾斜的身影。它并无神话与歌谣傍身，看似缄默不语，细细听来却是千年风雨后，多少磨折中，它一身敦厚的木，矗立着便有的振聋发聩的声。我转身如同诀别，感慨自己幸于木塔伤痕累累却屹立不倒时与它结识，又祈愿它会永远平静地守候着这座城。这下倒是真切地感同身受梁思成先生所言“临走真是不放心，生怕一别即永诀。”? ?
